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Varanasi. Ce n’est pas un décor. C’est un souffle, ancien, dense. Nos guides locaux ne vous mènent pas, ils vous laissent entrer. La ville, elle, ne se montre pas d’un coup.
Commencez peut-être par le ghât Dasaswamedh. Tout y bouge. Les gestes, les couleurs, les voix. Des corps plongent dans le Gange, d’autres prient en silence, dos tourné au monde.
Puis viennent les temples. Kashi Vishwanath. Sankat Mochan. Des lieux où la ferveur ne se joue pas, elle se vit. Hanuman y veille, quelque part, entre deux colonnes.
Le soir, vous glissez sur l’eau. Pas vite. Les ghâts s’allument doucement. Des flammes flottent. Des chants montent. Vous regardez. Vous n'expliquez pas. Vous sentez juste que ça restera.
Un changement de nom, mais bien plus que ça. En 1956, l’Uttar Pradesh rend à la ville son nom sanskrit : Varanasi. « Le lieu au-delà des rivières. » C’est ancien. Difficile à traduire, presque à saisir.
Certains l’appellent encore Kashi. La ville de la lumière. Pas celle des néons, non. Une lumière intérieure, qui ne s’explique pas.
Des marches, oui. Mais surtout des seuils. Entre le monde et ce qui vient après. Dasaswamedh d’abord; intense, brûlant. Couleurs, chants, visages tournés vers l’eau. On regarde. On comprend peu, mais on ressent.
Plus loin, Manikarnika. Le feu y parle plus bas. Crémations continues, dans un silence habité. Puis Assi, apaisé. Des gens qui méditent. Qui enseignent le souffle. Une lumière plus lente.
Chaque soir, au bord du fleuve, le rituel recommence. Dasaswamedh s’anime. Des prêtres vêtus de soie lèvent des flammes dans un geste fluide. L’encens monte. Les cloches résonnent.
Des mains tendent des bougies, des fleurs. On dépose sur l’eau ce qu’on ne peut dire. Et tout devient calme. Même dans le tumulte, quelque chose s’ouvre.
C’est plus qu’un temple. Kashi Vishwanath, dédié à Shiva, respire la ferveur. Le dôme doré, brillant, capte le soleil, mais l’essentiel se passe plus bas, dans les regards, les murmures.
On croise Ganesh, Kartikeya, Parvati, tous là, dans leurs sanctuaires. Le puits de la connaissance, le Gyan Vapi, garde ses secrets. Certains s’y penchent. D’autres détournent les yeux.
De l’autre côté du Gange, le Fort de Ramnagar tient encore debout. Massif. Poussiéreux. Mais digne. Il raconte une autre époque, celle des Maharajas, du faste, des processions.
On passe des cours aux salles. On regarde des sabres, des carrosses, des portraits aux regards figés. Puis dehors, le fleuve. Toujours là, juste en bas.
À dix kilomètres de Varanasi, Sarnath ne cherche pas à impressionner. Elle apaise. C’est ici que Bouddha parla pour la première fois. Et le silence semble s’en souvenir.
Le Dhamek Stupa se dresse, massif, doux. On marche lentement autour. Dans le musée, des sculptures aux visages ouverts. Des mains levées. Rien à vendre ici. Seulement à entendre.
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